Résumons : j’ai changé l’autoradio pour un Alpine, câblé avec commandes au volant, construit des enceintes pour les haut-parleurs arrière afin de mieux les positionner que les haut-parleurs du chien (positionnés dans le coffre vers l’arrière) et dérivé les câbles HP arrière puis monté les haut-parleur sur les grilles de ventilation des vitres arrières.
Objectif : pas une vis dans la BM et tout doit pouvoir revenir à l’état d’origine.
C’est parti…
Changement de l'autoradio
Commencer par changer l’autoradio, si vous cherchez bien il y a une fiche technique pour ça.
De toute évidence, BMW suppose qu’un conducteur qui n’investit pas 2000 euros pour un système à 24 haut-parleurs ne peut être qu’un conducteur qui n’est pas intéressé par la musique. Donc les autoradios Bavaria et autre Buisness ne sont pas terribles. Mon petit Alpine CDE9843RM ayant déjà un ampli intégré à 4X 45W, ça ne peut qu’améliorer les choses. De plus, il inclut aussi la lecture MP3, donc pas besoin de se payer un changeur de CD à l’arrière. Inutile de mentionner que j’ai pris un adaptateur Alpine pour repiquer les commandes au volant.
Par contre, lorsque j’ai vu la solution du cache BMW standard, ça ne m’a pas plu. BMW n’apporte vraisembablement aucune importance au fait de proposer un cache qui n’est pas assorti (plastique et texture du cache) avec le reste du poste de conduite. Je me suis donc commandé une liste comme on la voit sur la fiche technique de « chr14 » sur le changement d’autoradio.
C’est tout de même autre chose que le cache standard BMW non ?
Démontage du coffre pour reprise des câbles des haut-parleurs arrières
Commencer par sortir le panneau de fond de coffre qui recouvre le compartiment de la roue de secours.
Ensuite ouvrir et démonter (en tirant délicatement dessus en fin de course) la trappe à batterie et son homologue sur la gauche.
Ouvrir et démonter ensuite le panneau latéral le plus à l’arrière. De chaque côté, un bouton sur la grille latérale d’aération des vitres arrières est prévu pour ça (entouré en vert sur la photo).
Démonter ensuite le rivet plastique (1) (attention : faites doucement, c’est fragile, on agit avec force mais doigté si on ne veut pas devoir s’en payer des neufs ensuite) Je conseille de prendre deux couteaux qu’on passe sous la rondelle supérieur. Ensuite on soulève cette pièce qui va libérer le rivet qu’on aura plus qu’à sortir à la main. Ou alors, on s’équipe d’un kit de démontage d’intérieur, ça coute entre 5 et 20 euros selon les boutiques et le nombre d’outils du kit.
Dévisser le crochet pour sangles de coffre. (2)
Démonter le cache du crochet de siège (3) Là encore, en douceur. C’est simplement clipsé dans le panneau, on tire fermement et ça vient. Faire simplement attention au petit clapet qui garnit l’orifice central. La jointure est fine et sans attention on risque de briser cette partie.
Dévisser ensuite la vis de retenue arrière haute du panneau latéral. (4)
Pour accéder aux câbles haut-parleur, tout comme pour libérer un peu plus le panneau latéral qui cache le haut-parleur, il va falloir démonter les garnitures de siège arrière.
Pour la banquette, placer la main vers l’avant de la banquette arrière (là où se situent les genoux lorsqu’on s’assied) et tirer fermement. Pas de risque de casse.
Attention aux garnitures latérales du dossier de la banquette arrière. J’ai démonté à la sauvage la première fois puisque je ne savais pas comment la pièce était fixée derrière et j’ai cassé un crochet. Crochet que j’ai heureusement pu réparer avec un peu de pâte à durcissement rapide. Donc, pour démonter la garniture latérale, tirer comme sur la photo le haut uniquement de la garniture et s’assurer de ne pas tirer plus loin que 5cm. Un système de clips carré d’environ 3-4cm est situé juste derrière la main sur la photo.
Une fois le haut déclipsé, on peut simplement soulever la pièce en direction du plafond et le crochet (situé derrière le rond rouge sur la photo) ne risquera rien. Pour mieux comprendre voici la photo une fois démonté. On y voit le système de clips carré (1) et le crochet du bas de garniture (2). On comprend ainsi pourquoi faut pas tirer comme une brute de manière horizontale sur le crochet du bas (qui sur la garniture est comme un doigt qui passe dans le trou qu’on voit sur la photo) (2)
Selon mon garagiste, on peut encore démonter le cache devant le montant de vitre arrière et ensuite démonter, démonter, démonter… Ma patience ayant atteint ses limites, j’ai jugé que je pouvais suffisamment jouer sur la flexibilité des panneaux arrières pour tirer sur le centre tout en poussant la partie basse et ainsi déboîter le bas du panneau qui est simplement pincé par la plaque de fond du coffre. (voir photo)
Le but est donc d’imposer une flexion selon la flèche rouge, pour que le fond du panneau se déboîte.
Vient maintenant la partie branchement. Après avoir cherché 30 minutes un moyen noble et propre de débrancher les connections sur les haut-parleurs arrières (ce qui nécessite le démontage complet des panneaux latéraux puisque les haut-parleurs arrières sont super planqués), j’ai choisi une solution un tout petit peu moins propre. Une fois les garnitures remontées c’est du pareil au même.
Donc, sur le côté conducteur, juste derrière la garniture latérale de dossier de banquette arrière, on tombe sur le toron de câbles dont font partie les câbles de haut-parleur arrière. Là, pas de pitié, c’est la seule partie qui ne sera pas réversible sans trace. Il faut dériver les câbles torsadés (jaune et brun pour un HP, et bleu et brun pour l’autre).
Il faut s’assurer impérativement qu’on ne coupe que les câbles torsadés (tortillés) ensembles et jaune et brun ou bleu et brun ensembles. Sinon ? Eh bien on perd les clignotants, les phares, le PDC ou je ne sais quel équipement.
Tirer à présent deux lignes avec les câbles de dérivation qu’on vient de repiquer, et les faire passer juste au coin du cache latéral en plastique et du crochet pour l’enrouleur de plage arrière.
Laisser assez de longueur de câble sortir (environ 40-50cm) pour la suite.
Il n’y a plus qu’à remonter tout le coffre car on va s’occuper des enceintes à présent.
Ouvrir et démonter ensuite le panneau latéral le plus à l’arrière. De chaque côté, un bouton sur la grille latérale d’aération des vitres arrières est prévu pour ça (entouré en vert sur la photo).
Démonter ensuite le rivet plastique (1) (attention : faites doucement, c’est fragile, on agit avec force mais doigté si on ne veut pas devoir s’en payer des neufs ensuite) Je conseille de prendre deux couteaux qu’on passe sous la rondelle supérieur. Ensuite on soulève cette pièce qui va libérer le rivet qu’on aura plus qu’à sortir à la main. Ou alors, on s’équipe d’un kit de démontage d’intérieur, ça coute entre 5 et 20 euros selon les boutiques et le nombre d’outils du kit.
Dévisser le crochet pour sangles de coffre. (2)
Démonter le cache du crochet de siège (3) Là encore, en douceur. C’est simplement clipsé dans le panneau, on tire fermement et ça vient. Faire simplement attention au petit clapet qui garnit l’orifice central. La jointure est fine et sans attention on risque de briser cette partie.
Dévisser ensuite la vis de retenue arrière haute du panneau latéral. (4)
Pour accéder aux câbles haut-parleur, tout comme pour libérer un peu plus le panneau latéral qui cache le haut-parleur, il va falloir démonter les garnitures de siège arrière.
Pour la banquette, placer la main vers l’avant de la banquette arrière (là où se situent les genoux lorsqu’on s’assied) et tirer fermement. Pas de risque de casse.
Attention aux garnitures latérales du dossier de la banquette arrière. J’ai démonté à la sauvage la première fois puisque je ne savais pas comment la pièce était fixée derrière et j’ai cassé un crochet. Crochet que j’ai heureusement pu réparer avec un peu de pâte à durcissement rapide. Donc, pour démonter la garniture latérale, tirer comme sur la photo le haut uniquement de la garniture et s’assurer de ne pas tirer plus loin que 5cm. Un système de clips carré d’environ 3-4cm est situé juste derrière la main sur la photo.
Une fois le haut déclipsé, on peut simplement soulever la pièce en direction du plafond et le crochet (situé derrière le rond rouge sur la photo) ne risquera rien. Pour mieux comprendre voici la photo une fois démonté. On y voit le système de clips carré (1) et le crochet du bas de garniture (2). On comprend ainsi pourquoi faut pas tirer comme une brute de manière horizontale sur le crochet du bas (qui sur la garniture est comme un doigt qui passe dans le trou qu’on voit sur la photo) (2)
Selon mon garagiste, on peut encore démonter le cache devant le montant de vitre arrière et ensuite démonter, démonter, démonter… Ma patience ayant atteint ses limites, j’ai jugé que je pouvais suffisamment jouer sur la flexibilité des panneaux arrières pour tirer sur le centre tout en poussant la partie basse et ainsi déboîter le bas du panneau qui est simplement pincé par la plaque de fond du coffre. (voir photo)
Le but est donc d’imposer une flexion selon la flèche rouge, pour que le fond du panneau se déboîte.
Vient maintenant la partie branchement. Après avoir cherché 30 minutes un moyen noble et propre de débrancher les connections sur les haut-parleurs arrières (ce qui nécessite le démontage complet des panneaux latéraux puisque les haut-parleurs arrières sont super planqués), j’ai choisi une solution un tout petit peu moins propre. Une fois les garnitures remontées c’est du pareil au même.
Donc, sur le côté conducteur, juste derrière la garniture latérale de dossier de banquette arrière, on tombe sur le toron de câbles dont font partie les câbles de haut-parleur arrière. Là, pas de pitié, c’est la seule partie qui ne sera pas réversible sans trace. Il faut dériver les câbles torsadés (jaune et brun pour un HP, et bleu et brun pour l’autre).
Il faut s’assurer impérativement qu’on ne coupe que les câbles torsadés (tortillés) ensembles et jaune et brun ou bleu et brun ensembles. Sinon ? Eh bien on perd les clignotants, les phares, le PDC ou je ne sais quel équipement.
Tirer à présent deux lignes avec les câbles de dérivation qu’on vient de repiquer, et les faire passer juste au coin du cache latéral en plastique et du crochet pour l’enrouleur de plage arrière.
Laisser assez de longueur de câble sortir (environ 40-50cm) pour la suite.
Il n’y a plus qu’à remonter tout le coffre car on va s’occuper des enceintes à présent. Construction des enceintes arrières
Après une longue méditation sur le moyen le plus ingénieux et esthétique de monter des enceintes qui permettent de projeter le son vers l’habitacle plutôt que vers le chien, tout en souhaitant respecter le véhicule et ne rien y visser de manière permanente, j’ai eu une vision…
Comment y arriver ?
Se procurer des tuyaux de chantier en PVC, diamètre correspondant au diamètre hors-tout des haut-parleurs qu’on souhaite y monter, plus une petite marge si nécessaire (1cm max.).
Couper le tuyau, en biais en laissant une partie de la section d’origine (3-4cm).
Découper dans du bois croisé les plaques qui fermeront les enceintes. Ovales sur la photo.
Découper 2 ronds qui sont ajustés au diamètre intérieur des tuyaux ainsi que deux ronds ajustés au diamètre extérieur.
Partie un peu délicate : découper à la scie sauteuse les orifices pour monter les haut-parleur sur les plaques rondes (phase délicate car la matière restante est assez ténue et si on la serre dans un étau, on déforme le rond, mais il faut serrer fort pour que la scie sauteuse n’emporte pas tout). On obtient alors :
Reste à les coller comme celui de gauche ci-dessus, avec une colle de contact résistant au froid et à la chaleur (puisque dans un véhicule qui sera soumis au climat hivernal et estival). De plus, les enceintes seront juste derrière les vitres.
Une fois la colle bien sèche, présenter les haut-parleurs et faire les perçages nécessaires pour la fixation. Ne pas tenter de visser les haut-parleurs sans pré-percer, le bois se fendrait à coup sûr.
Peindre les plaques en noir (ou en jaune à pois verts selon votre goût).
Poncer les plaques ovoïdes pour leurs donner un profil similaire à celui des tuyaux au niveau de la grande ouverture.
La plaque devrait s’emboîter parfaitement, c’est important pour le collage final et l’isolation phonique.
Pour simplifier la manutention, procéder à l’habillage des tubes avant de les refermer avec les plaques.
Petit travail d’artiste, découper de la mousse trouvée en brico-loisir pour habiller le tour des tuyaux. J’ai dû faire en 2 pièces faute de plaque de mousse assez grande. D’où la nécessité d’une bande de toile isolante médiane pour masquer la jointure. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté une jointure bien propre.
Toujours avec une colle contact résistante aux températures hautes et basses, coller la mousse sur toute la surface extérieure des tuyaux. On peut utiliser du papier cellophane de cuisine pour faire un bandage serré et ainsi maintenir une forte pression durant les 24 heures de séchage.
Affleurer ensuite avec un cutter les bords de mousse qui dépassent.
Coller à présent les plaques de fermeture ovales. Si l’ajustement n’a pas été fait au millimètre, on préférera un joint silicone plutôt que la colle de contact. Ainsi le joint permettra de mieux remplir le jour entre le tuyau et la plaque en bois.
Coller aussi les ronds de fixation pour les haut-parleurs sur l’avant des tubes.
Comment y arriver ?
Se procurer des tuyaux de chantier en PVC, diamètre correspondant au diamètre hors-tout des haut-parleurs qu’on souhaite y monter, plus une petite marge si nécessaire (1cm max.).
Couper le tuyau, en biais en laissant une partie de la section d’origine (3-4cm).
Découper dans du bois croisé les plaques qui fermeront les enceintes. Ovales sur la photo.
Découper 2 ronds qui sont ajustés au diamètre intérieur des tuyaux ainsi que deux ronds ajustés au diamètre extérieur.
Partie un peu délicate : découper à la scie sauteuse les orifices pour monter les haut-parleur sur les plaques rondes (phase délicate car la matière restante est assez ténue et si on la serre dans un étau, on déforme le rond, mais il faut serrer fort pour que la scie sauteuse n’emporte pas tout). On obtient alors :
Reste à les coller comme celui de gauche ci-dessus, avec une colle de contact résistant au froid et à la chaleur (puisque dans un véhicule qui sera soumis au climat hivernal et estival). De plus, les enceintes seront juste derrière les vitres.
Une fois la colle bien sèche, présenter les haut-parleurs et faire les perçages nécessaires pour la fixation. Ne pas tenter de visser les haut-parleurs sans pré-percer, le bois se fendrait à coup sûr.
Peindre les plaques en noir (ou en jaune à pois verts selon votre goût).
Poncer les plaques ovoïdes pour leurs donner un profil similaire à celui des tuyaux au niveau de la grande ouverture.
La plaque devrait s’emboîter parfaitement, c’est important pour le collage final et l’isolation phonique.
Pour simplifier la manutention, procéder à l’habillage des tubes avant de les refermer avec les plaques.
Petit travail d’artiste, découper de la mousse trouvée en brico-loisir pour habiller le tour des tuyaux. J’ai dû faire en 2 pièces faute de plaque de mousse assez grande. D’où la nécessité d’une bande de toile isolante médiane pour masquer la jointure. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté une jointure bien propre.
Toujours avec une colle contact résistante aux températures hautes et basses, coller la mousse sur toute la surface extérieure des tuyaux. On peut utiliser du papier cellophane de cuisine pour faire un bandage serré et ainsi maintenir une forte pression durant les 24 heures de séchage.
Affleurer ensuite avec un cutter les bords de mousse qui dépassent.
Coller à présent les plaques de fermeture ovales. Si l’ajustement n’a pas été fait au millimètre, on préférera un joint silicone plutôt que la colle de contact. Ainsi le joint permettra de mieux remplir le jour entre le tuyau et la plaque en bois.
Coller aussi les ronds de fixation pour les haut-parleurs sur l’avant des tubes. Montage des enceintes
Percer un trou dans les fermetures ovales pour permettre le passage de la connectiques des HP. Attention, il est conseillé de présenter les enceintes à leur emplacement final pour faire tomber le trou à un emplacement judicieux (ne pas oublier le passage du rouleau de plage arrière).
Quelques soudures de câbles et collage des fiches femelles de connection dans les trous de plaques ovales (en rouge ci-dessus), on peut fixer les enceintes grâce à des équerres qui les maintiennent simplement depuis les grilles d’aération de vitres arrières (en vert sur la photo).
Ne reste plus qu’à visser les haut-parleurs sur les enceintes. J’ai pris des Alpine SPE-1302 de 100W peak en 160mm. Et voilà un système audio digne d’une BMW, convenant tout à fait à un passionné de jazz et musiques latines ou classique. Une remarque pour les fada de basses qui soulèvent le coffre : oubliez ! Ce montage n’est pas prévu pour le rap, la techno et ce genre de musiques.
Grosso modo 12 heures de travail en prenant son temps.
Quelques soudures de câbles et collage des fiches femelles de connection dans les trous de plaques ovales (en rouge ci-dessus), on peut fixer les enceintes grâce à des équerres qui les maintiennent simplement depuis les grilles d’aération de vitres arrières (en vert sur la photo).
Ne reste plus qu’à visser les haut-parleurs sur les enceintes. J’ai pris des Alpine SPE-1302 de 100W peak en 160mm. Et voilà un système audio digne d’une BMW, convenant tout à fait à un passionné de jazz et musiques latines ou classique. Une remarque pour les fada de basses qui soulèvent le coffre : oubliez ! Ce montage n’est pas prévu pour le rap, la techno et ce genre de musiques.
Grosso modo 12 heures de travail en prenant son temps. - Ecrit par pleasureNjob le 02 décembre 2005
- Véhicules concernés : E46
- Motorisations / variantes : toutes